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第三部分蒙彼利埃（2）
这个博物馆历来还有其它的捐助人，这当中有一位引人注目的布吕雅先生，他用大量的自己的肖像丰富了馆藏。由于这些肖像出自不同画家的手笔，有的还别具匠心，我们不妨认为布吕雅先生想宣扬的与其说是画主本人，还不如说是那些画家。大卫·特尼尔尔斯（大卫·特尼尔斯父（1582—1649）子（1610—1690）都是著名的佛兰德斯画家。——译者注）的两幅巨画首先映入眼帘，这两部精美绝伦的作品，运笔达到了炉火纯青的地步。我格外钟情于这位奇才，因为他融高雅与低俗于一体，我几乎没有见过比这更好的范例。旁边挂着一幅杰拉尔德·道（杰拉尔德·道（1613—1675），荷兰画家。——译者注）的手笔，其价值不在前两幅之下，不过地位定然是低一些，因为它已难再有新鲜之感。杰拉尔德·道的作品令我受益匪浅，因为大手笔毕竟不同凡响，不管他画的是什么。这幅画画的是一个削胡萝卜的女人，一个小男孩拿着一个老鼠夹在她前面，上面夹着一只受了惊吓的老鼠。这位太太已经在一只她当桌子用的大木桶顶盖上铺了一块布，这块棕色的油渍渍的餐巾纹理被画得惟妙惟肖，布面上放着一些准备给一家人做饭用的生菜。桶旁边一口大锅，紫铜的轮廊线条，黄铜的镶边。这一系列物品的画法的确感人泪下；不过它们代表了法布尔博物馆的水准，特尼尔斯的两幅代表作和杰拉尔德·道的一幅画就是馆里的珍藏。意大利人的画价值不高，但是倒是有一幅出自乔舒亚·雷诺兹爵士的作品，据说是法国仅有的收藏中的一幅——画上是幼小的撒母耳在祈祷，很明显是一幅英国画的翻版，由于那幅画的激发，就有了那种在新教国土上流传甚广的小型石豪像，那是我们在童年时代就无限景仰的。不管怎样，乔舒亚是一位杰出的新教画家，所有在伦敦国家美术馆看过他那幅画的人都不会忘记这一点。在那幅画里，几个少女被画成了林中仙子，穿着层叠的裙襦，正往一座雕像上挂花环——这幅画满溢着英国国教精神，却使拉丁民族的人们怒火中烧。因此把他引进最不欢迎新教徒的法国这个地区，纯属偶然。这是路易十四用龙骑兵迫害新教徒的国度，是荒野牧师的国度。在蒙彼利埃，从佩罗花园你就能够眺望到塞文山脉，信仰新教的人藏身山中寻求庇护，一出山就会遭到追捕和迫害。 我还要补充一点，关于法布尔博物馆，它还收藏有建馆人的肖像——他是一个矮小、肥胖、圆脸的上了年纪的人，从面相上不太能看出他具有非凡牺牲的魄力。然而，他恰好就是人们印象中看到的20世纪初叶的一个10月的午后在佩罗花园的露台上散步的那种人；肥胖的体型，着一件深褐色外套，一条紧裹健美的腿的短裤——一种有表袋的短裤，一枚沉甸甸的印章从表袋里吊下来。这个佩罗花园（总算说到它了）是一个美妙的处所，在一个外省小城尤为罕见。无疑法国是一个城市国家，个个城市都力求完美；而且这些城市自然比别的国家的城市更具有庄严的特色。如果把佩罗花园安置在什鲁斯伯里或者布法罗（前者在英国，后者在美国。——译者注）是机缘所至，我们就一定能听见人们对它的称赞有加。诚然，这个地方在本国久负盛名，这也是完全理所当然的；因为再没有比它更宏伟壮观的了。正如默里所说，它是由一个“高台”筑成的——在该市最高地段，一个极大的露台被铺排成一座花园，极目远眺，一片景色尽收眼底，在天高气爽时一定是美不胜收。我漫步在那里时，正值阵雨初歇之际，所以只能看到近处的美景。一座纪念路易十四的富丽堂皇的凯旋门（准确地说，它不在花园里面，而是面对花园，横跨在由城进园的广场上），在露台中央，一座这位君主的骑马雕塑耸立着，还有一座高而复杂的喷泉，构成了画面的背景。这个喷泉从一种水塔中喷出的，你可以登上一级级很宽的台阶走近水塔，一条壮观的渡槽以天马行空之势跨过毗邻的山谷，通向水塔。这些工程都是上世纪中叶兴建而成的。这些景观的组合——凯旋门、宽广华丽的露台及其迷人的景致；国王的雕塑，与建筑规范相符合的大喷泉，要是在罗马，并不令人称奇，可是在蒙彼利埃却使人大觉不同；而那卓越非凡的渡槽又显得紧凑迷人，有着画龙点睛之效——历历数来，都是一座都城，一个小宫城的景致。整个花园，连同它层层叠叠、曲折盘旋的台阶，它的栏杆，它的宏伟丰富的石雕，弥漫着18世纪的气息——sent bien son dix…huitième siècle；（法语：洋溢着18世纪的气氛。——译者注）尽管如此，我仍担心就如在忠于史实的默里的书中所提及的那样，在南特敕令废止会（南特敕令是1598年4月13日，法国国王亨利四世发布的一个保证宗教宽容的敕令。1685年2月22日，路易十四发布敕令，取消了新教徒拥有的权利。——译者注）以后，为了让那些铤而走险的卡米扎尔（南特敕令废止后1702年在法国塞文山中成立的造反团体，在1705年被镇压下去。——译者注）的成员看，这里一直竖立着石条、木桩、车轮。
第三部分加尔桥
感到自己又到了普罗旺斯，真是喜不自禁，这块银灰色的土地洒满了阳光。为了庆祝这一事件，我一到尼姆，就叫了一辆敞篷四轮马车送我去加尔桥。天色还早，天气好得出奇；因为旅途较长，马不停蹄地赶路，把这种安全条件利用起来，不失为一种明智之举。普罗旺斯迷人的景色在明媚的阳光下，在白色的岩石上熠熠生辉，在烟雾缭绕的小橄榄林里半遮半掩，我乘火车时从车窗里早已欣赏过这种风景，现在出了城，就更加贴近它了。橄榄林是普罗旺斯一半的风景。这里的橄榄树不似你在阿尔卑斯山那边看到的那样高大、那样粗壮、那样弯曲，然而这种清爽无色的花朵似乎正是这一地区的神韵。 从尼姆出来，长达15英里的道路路况极佳；宽得能开过一支军队，洁白坚硬得如同餐台。道路从波状地形上延展开去，这种地形给人一种节奏感，在转弯时，它穿过广袤无限的旷野，那里既没有篱笆，也没有墙壁，微妙之处总是十分精致，有一种雄伟的，甚至队列行进般的气派。20分钟后，马车就到达目的地，也就是一家小旅店了，这时，我的车出了点小毛病，幸好并不严重，正在此时，一位先生在马夫的陪同下骑着一匹非常漂亮的骏马走过，注意到我的车出毛病的情况。这位年轻人衣冠楚楚，风度翩翩，似乎是从奥克塔夫·弗耶的小说中走出来的。他对于如何处理我的一匹受伤的马，提了一些非常明智的建议。他友好和善，甚至陪我到了旅店，用他擅长的一些办法确保他的建议得以执行。我们邂逅的结果就是他邀请我去参观附近的一个小巧古老的城堡。他深感幸运——但他又暗示这并非他最大的幸福——在此居住。我承诺在加尔桥游玩一小时后一定前去拜访。 我们分别后，我的全部注意力都被这宏伟的建筑所吸引。你得走近了才能看见；它所横跨的深谷，豁然开朗，展示出那幅画面。在这个地点，景色极尽优美。这谷名叫加尔河谷，从尼姆过来的那条公路一度沿河谷而行，但并没有留意它。河谷在离渡槽距离适度的地方变深变宽，体现出最佳效果的特色。河谷变得浪漫，寂静，冷清，由于白石嶙峋，灌木丛生，于是悬在清澈斑斓的河上，河道徐缓的地方，偶尔有一个深潭。河谷的上方，横空飞跨一架三层的宏伟大桥，气势磅礴，难以言表，再没有比这更具罗马风格的了。整座建筑的宏大、坚固、突兀、笔直，一时会让你不能言语，只能目瞪口呆伫怔在那里。你只觉得它尊贵完美，蕴含着伟大。公路上分出一条道来，下降到河面的高度，穿过一座拱桥。这条路边沿宽阔，由松散的石头砌成，青草密布，呈斜坡状，上升到河谷的岸上。凝神静坐，愿意多久就多久，仰望着轻巧而坚固的桥墩。这是一个名符其实的“山野”地方，尽管三两张石凳摆放着。我在这儿待的一个小时当中，获得了一种完整的印象。这地方安然静谧，至少这个时候十分寂寞。灿烂的下午开始变得阴沉，我前来参观的这建筑焕发着一种魅力。可是同时我从桥上开始觉出一种不明智和一种隐含的野蛮。伟大的罗马建筑几乎都有这样一种成分，因为建筑的手段和目的不怎么吻合。手段往往太过夸大，而达到的目的却有过之而无不及。罗马人的严格容易把事做过头，我想，一个做不好小事的民族跟一个做不成大事的民族一样有缺陷。关于罗马人的严格，加尔桥就是一个精典的样板。然而，假如不承认这桥的美，又将是一种极大的不公。这是一种雄壮的优美，是一种不以观赏为目的而专为实用建造的物体的美，而且仅达到这个意图所造就的规模就给人烙下极深的印象。每一层桥拱数目不等，越往上，桥拱越小，数目越多。桥的保存非常完善，没有任何破裂坍塌的地方，所有的特色都保持原状。巨大的石块呈棕黄色（仿佛被普罗旺斯的太阳烘烤了18个世纪一般），堆砌起来，不用灰浆，不用水泥，仍似当初刚砌在一起时那般平稳。正是它把两股泉水引送到一个外省小城的！顶端的管道还保持着原来的形状，也残留着水泥连接的痕迹。朦胧的暮色开始笼罩下来，这寂寥的河谷，似乎漂散着罗马名字的幽魂，强大的罗马帝国似乎仍像那渡槽的支柱一样巍然屹立；而河谷朝向一个孤独的游客，敞开胸怀，他独坐于厮，黯然神伤，他相信假如我们像衡量一个人的伟绩那样来衡量一个民族，用他们对于自己所从事的事业给的推动力来衡量，那么迄今没有、将来也不至于有哪一个民族将如罗马人一样伟大。加尔桥是他们遗留的三四个最深刻的印象之一；它倾诉着罗马人的丰功伟业，这种方式一定会让罗马人倍加欣慰。 至于我从尼姆来时在路上遇到的那位热心的年轻人，我觉得要指明他的城堡的所在有失谨慎；我只能说它安卧在一个迷人的河谷里就已足够，正像法国人所说的——dans le fond （法语：在底上。——译者注）——离开加尔桥后我就信步向城堡行去。我发现我在日记把它描述成“一个小巧可爱的角落”。两座古塔是这地方的显著特征，棕黄色的塔身，塔上爬满红色的五叶地锦。其中一座塔因撒拉森人（古希腊后期及罗马帝国时代叙利亚和阿拉伯沙漠之间的游牧民族。——译者注）建筑而名声大噪，此塔形只影单，反倒更加瞩目。另一座塔和住宅融为一体，不拘一格，也有爽心悦目之感。此时天色渐晚，这座孤寂的castel（法语：小城堡。——译者注），显得朦胧而又神秘。一位老管家出来引我们参观了凌乱的城堡内景，随后那个年轻人带我到一间光线暗淡的旧客厅，客厅里至少有四个壁炉，但是都没有生火。主人为我准备了水果和甜酒洗尘。我称赞他的酒并且问他是什么酒，他只是简单地回答：“C’est du vin de ma mère！”（法语：这是